Спортивная история / Мода под влиянием спорта. 1920-1998: от Chanel до Karl Lagerfeld и Gaultier.

Chanel спортивный комплект: кардиганы длинный и короткий, короткий пуловер, облегающие брюки, ремень, берет. Коллекция pret-a-porter осень-зима 1993/1994г.г.

Пройдя путь от старинной лапты, тенниса, вело- и мотогонок, танцев Айседоры Дункан, восхваляющих красоту тела, и дойдя до современного фитнеса, XIX и XX века ознаменовались воцарением истинного культа спорта. Изначально служащий избранникам спортивной удачи, но ставший с течением времени более демократичным и практически всеобщим этот культ диктует правила удобства и максимальной свободы движений, стремится к созданию специального гардероба, отвечающего его техническим требованиям. Спортивная одежда становится в некотором роде « облачением священнослужителей» культа спорта. Форма, предназначенная только для физических упражнений, казалось бы, далека от традиционных городских элегантности и изящества.
И, тем не менее, с 20-х годов до наших дней вечные законы моды пытаются проникнуть в этот изолированный мир. В свою очередь, стиль жизни, возникший под влиянием развития спорта, меняет моду, и между спортивной формой и городской одеждой устанавливаются новые, подчас совершенно неожиданные связи.
Сильно упрощая можно сказать, что секуляризация постепенно развивалась в течение века. Начало положили адаптации в различных формах спортивного духа, которые привели в последние десятилетия к полной интеграции спортивной одежды в городской гардероб.
В 20-е и 30-е годы такие кутюрье, как Chanel, Patou, Schiaparelli интуитивно угадывают ожидания покупательниц, перешедших с положения женщины-вещи к свободной женщине, но по-прежнему озабоченной желанием выглядеть элегантно.

Chanel кроссовки из белой кожи, шнурки-ленты из черного атласа. Коллекция pret-a-porter осень-зима 1993/1994г.г.

Модельеры воплощают эти стремления в повседневной одежде, полностью соотносясь с критериями уверенности и свободы, присущими одежде для спорта. « Современная мода должна сочетаться с понятием «СПОРТ», -пишет в Vogue Lucien Lelong. –Она должна отвечать требованиям активного образа жизни… Мода должна быть «ПРОСТОЙ» … линия чистой и ясно подчеркивающей свободный ритм современной походки»…
Уже в начале 10-х годов Chanel хорошо это поняла, осмелившись носить вязаные изделия и создавать женские костюмы упрощенного кроя из джерси – материала, которым прежде модельеры пренебрегали по причине его дешевизны. Она убеждает владельца своего магазина месье Rodier, весьма осторожного по натуре, что вязальная машина завоюет мир, и оказывается права! Именно благодаря Chanel джерси получит всеобщее признание. Ей также принадлежит появление в женском гардеробе брюк. Она постоянно называет их символом спортивной современности, предвосхитив успех унисекс- моды и появление джинсов в 60-70-х годах. Она показывает в Лидо свои первые пляжные костюмы; дополняет свои изделия аксессуарами из шерстяного джерси, шапками и шарфами, которые вскоре становятся чрезвычайно популярными у занимающихся зимними видами спорта.
« Единственная революция – это спорт», - подчеркивает Armand Lanoux в 1925году. И эта революция становится истоком всех остальных. «Сумасшедшие годы» со стадионами, боксом и гольфом, теннисом, лыжами и морскими купаниями; «Голубой поезд» - хореографическая опера, придуманная в 1924 году Дягилевым и Кокто, опера в которой танцевали настоящие спортсмены и спортсменки в спортивных костюмах от Chanel.
Пристальный взгляд на спорт стал важнейшим источником вдохновения, наполнившим все творчество Patou. Чуткий в современным веяниям, он создает целую гамму одежды: платья, куртки, юбки, скромные по крою, но бесконечно элегантные, предназначенные для женщин, которые хотят выглядеть спортивно, в духе современной моды, хотя единственное «упражнение», которое они себе позволяют – пройтись пешком от машины до отеля. Patou обращается к этому легкомысленному гардеробу, не теряя из виду функциональную строгость и комфорт, свойственные спортивной одежде. Визитная карточка стиля Patou –плиссированные шелковые юбки, знаменитые свитера из мягкого джерси, пуловеры с треугольным вырезом горловины, полосатые блейзеры, моментально ставшие любимой формой игроков в крикет.

Jean Patou платье с воланами из розового шелка. Модель создана на основе платья для тенниса 1927г. Из коллекции Музея Моды в Марселе.

«Мои модели, - скажет Patou в 1924г. Одной американской журналистке, - придуманы для занятий спортом. Я делаю одежду, на которую так же приятно смотреть, как и носить, и которая позволяет полную свободу движений; (…) Спорт, как вы можете заметить, оказывает огромное влияние на моду для женщин, так свитера сейчас столь же актуально носить вечером, как и днем».
Patou вскоре понимает, что спортивная одежда и купальники, коим он обязан львиной долей своей славы, становятся полноправными членами городского гардероба. На первом этаже своего парижского дома он открывает «Спортивный уголок» - специализированный магазин одежды и аксессуаров для самых популярных в то время видов спорта и отдыха: плавания, гольфа, лыж, тенниса, верховой езды и рыбалки; одновременно в Довиле он открывает бутик полностью посвященный купальным костюмам и одежде для пляжа.
Подходя к вопросу создания вещей для спортивных занятий предельно серьезно, Patou без колебаний следует советам профессионалов – известных спортсменов Suzanne Lenglen и Phillis de Janze. Стоит остановиться подробнее на показательном примере с купальниками. Модельер создает два направления: одни купальники предназначены для настоящих пловчих, а другие – для голливудских наяд, которые борьбе с волнами предпочитают нежиться на солнце или предаваться мечтам под пляжными зонтиками Довиля.

Moncler Elsa Schiaparelli – костюм, созданный на основе летного комбинезона. 1939г. Из коллекции Музея Моды в Марселе.

Это забавное различие проливает свет на две грани творческого «романа» Patou со спортивной одеждой, который шаг за шагом приближает ее к нормам повседневности. Для моделей, предназначенных действительно для плавания, он заказывает у знаменитых суконщиков с севера Франции производство новых тканей, устойчивых к влиянию морской соли и сохраняющих отличные внешние качества. Это стремление найти материал полностью отвечающий всем специальным требованиям и решительное желание соединить в одной вещи изящество и функциональность, подчеркивают революционный характер работы Жана Пату. Его концепция моды близкая американскому взгляду, двадцать лет спустя и в несколько иной обстановке приобретет впечатляющий размах в работах Claire McCardell. Не случайно, в 1926году журналистка из Нью-Йорка назовет Patou « единственным французским модельером обладающим американским менталитетом». Это признание требует, однако, некоторых уточнений. Если рассматривать творчество Patou в аспекте, который мы условились называть «секуляризация спортивной одежды», то следует сказать, что он, как и Chanel, активно привносит в моду спортивный дух, и здесь речь идет о потрясающей революционности происходящего, поскольку его одежда предназначена для богатых представителей высшего света, еще не забывших рюшечки и оборки XIX века и восточные вариации Poiret. В то время как американская мода традиционно более функциональна и обращена к обществу, игнорирующему расслоение на классы в европейском понимании слова. Как объясняет модельер Geoffrey Beene: « Создатели американской моды первыми откликнулись на нужды современных активных женщин. Опыт научил нас делать удобную одежду. У нас долгая история работающих женщин, восходящая ко времени первых переселенцев».

Jean Patou купальный костюм из черного джерси с монограммой- инициалами клиента. 1930г. Из коллекции Музея Моды в Марселе.

Традиция естественной функциональности и непринужденности прочно записана в генах американской моды. Американская спортивная одежда не имеет своим истоком движение секуляризации спортивных вещей, которое характерно для европейской моды первой трети XX века. Скорее это стремление прикоснуться к собственным корням, которое нашло свое наиболее успешное выражение в 40-50-х годах в работах Claire McCardell.
С юношеских лет близкая к миру спорта, в 1926-27 г.г. она обучалась в Париже и быстро освоилась в мире моды. В своих работах Claire будет стараться соединить французскую элегантность и американский прагматизм, создавая утонченную готовую одежду для спорта, которая станет благодаря Claire « American Look».
Профессиональные правила McCardell просты и не содержат секрета: «Мы специализируемся на том, что любим больше всего. Для меня это Америка. Ее внешность и ее дух. Это свобода, демократия, непринужденная манера поведения. Это отличное здоровье. Одежда может все это выразить».
В том же русле, хотя и в других условиях, в Европе работали Chanel, Patou, а позже и в несколько анекдотичной манере -Madam Gres в 1936 и Balmain в 1945. Но у McCardel американские корни. Она работает для Америки и придумывает вещи не для великосветских богачей, а для деятельных и благополучных женщин новой американской буржуазии 40-50-х годов, к которой принадлежит сама. Для своих сестер из среднего класса она хочет большего, нежели банальная спортивная одежда без изысков, к которой они привыкли. Ее главное желание - создавать вещи практичные, но изысканные и при этом хорошо приспособленные для серийного производства, и, следовательно, менее дорогие. Верная духу своей страны и времени в течение 20-и лет McCardell будет использовать свой талант изобретателя и новатора для достижения заветной цели – дать жизнь новой, идеальной манере одеваться. Из сферы спорта она заимствует такие ткани, как вельвет и парусина; модели – зауженные брюки со штрипками, шерстяные шапки-шлемы, купальники без основы из китового уса, эластичные ленты и балетки, акробатические трико. А в крое классического женского костюма она предпочитает соблазнительный комфорт плиссировок и косых линий, свойственные моделям Patou и Vionnet; она до предела использует все возможности излюбленных вариантов кроя, придающих « Clair's girls» непринужденный вид и свободную походку.

Moncler для Chantal Thomass – свадебное платье- пуховик.1984г.

Для McCardell идеальная одежда та, которую женщина с полным комфортом может носить с утра до вечера и при любых обстоятельствах. Это платье, легко следующее с прогулки на работу, из кухни в гостиную, с раннего утра и до полуночи, оставаясь при этом красивым и актуальным. Американская мода – свободная и непринужденная – получает благодаря McCardell то, чего ей прежде так не хватало - изящество и элегантность. « …взгляд McCardell довел до совершенства представление о свободе современной американской женщины в ее способности выглядеть «школьницей», но изящной и модной, спортивной и элегантной одновременно». Таким образом McCardell стала основательницей стиля, называемого « American Look», влияние которого окажется удивительно сильным и продолжительным. Из ее практичного и непринужденного стиля выйдут все американские модельеры 70-90-х годов, Geoffrey Beene, Calvin Klein,Donna Karan, Ralph Lauren, Isaac Mizrahi – все они более или менее последовательно продолжили философию McCardell . Со взрывом популярности спортивной одежды в послевоенной Европе американская концепция моды начнет вести непрекращающийся спор за лидерство.
Стиль « American Look» появился во Франции в 1944году вместе с женщинами американской армии. « Они были безупречны, с красивой улыбкой, великолепной кожей и ухоженными волосами…» - слова французской современницы, восхищенной элегантностью, здоровьем и спортивностью американок.
В освобожденной Европе женщины подхватили непринужденный стиль «US» - мужские рубашки завязанные узлом на животе, узкие брючки. Молодые жительницы Парижа и пригородов, в 1945-46 танцевавшие на вечеринках – руки в карманах широких юбок, рукава хлопковых блузок закатаны по локоть – возможно они тоже восприняли стиль McCardell, незаметно витавший в воздухе.

Sonia Rykiel костюм для вечерних пробежек. Коллекция pret-a-porter 1974г.

Отныне, привитый на древо европейской моды, американский спортивный стиль не прекратит ее изменять и развивать с разной интенсивностью, но и с завидным постоянством. В феврале 1947 года диоровский «New-Look» на несколько сезонов поднимет на высоту непринужденную элегантность. Спор моды и спорта, на время стихший, однако не сказал еще своего последнего слова.
Этот поворот назад к высокой моде дал спорту возможность упрочить собственную автономию и не следовать моде слишком рьяно. В 50-х годах рядом с пространством высокой моды и готового платья появится новый мир –одежды для спорта.
Тихо, в стороне спорт развивается, совершенствуются специальные технологии, новые требования ведут к активным исследованиям в текстильной промышленности. Фирма Du Pont в 1959году получает патент на лайкру. Это открытие окажет огромное влияние на всю последующую моду.
Неожиданно нахлынувшие шестидесятые, roading sixties, поколение, отметающее существующие ценности требующее полной свободы. Впервые молодежь отстаивает свою моду, моду, которая одновременно отвергает и буржуазные условности, и чрезмерную элегантность и женственность. И все это вместе с бурно растущим вниманием к спортивному отдыху, особенно влияние шестидесятых коснулось плавания и лыж, которые стали намного демократичнее, а также всех видов активного отдыха на открытом воздухе. «Быть, а не казаться. Выражение собственной значимости. Проявление собственного «Я» через танец, релаксацию, телесную выразительность». Возвращение к свободному, спортивному телу отпечаталось на моде этих годов, началась эпоха знаменитого вязаного джерси от Sonia Rykiel. На поднимающейся волне моды на унисекс Daniel Hechter создает красочный молодежный стиль, навеянный спортом, главным образом теннисом. Denise Fayolle превращает американский спортивный стиль в настоящий шедевр: гениальный стиль “Prisu”!Появляются первые body от Courreges, вскоре получившие название «вторая кожа».
Одежда 60-х создается для движения свободного и легкого –это первое, что бросается в глаза с фотографий этой эпохи. « Мои модели предназначены для всех женщин, ведущих сходный образ жизни – спортивный и здоровый», - говорит Courreges. Самая революционная коллекция весны 1965 года – «бомба Courreges» - вдохновленная молодостью и сделанная для молодых, великолепно передает динамичный образ спортивной особы в белых сапогах и перчатках, красивой, уверенной в себе молодой девушки. Спортивный дух этой коллекции был подчеркнут импровизированными спортивными танцами, которые манекенщицы исполнили во время дефиле. Куртки на кнопках, регбистские шорты, непромокаемая виниловая одежда с мягкой флисовой подкладкой – Все это у Courreges говорит о женщине, флиртующей со спортом.
Пример модельера Michele Rosier также весьма показателен и соответствует духу времени. Ее мать – Helene Gordon-Lazareff - основательница журнала « Elle». Детство Michele прошло в Америке, в стране Claire McCardell. В 1962году она создает марку “V de V” ( Vetements de Vacances) – «Одежда для отдыха». В самом названии уже заключена программа. Пионер спортивной одежды во Франции Michele Rosier считает, что «новинки распространяются не в бюро, а в выходные и на каникулах». Она начинает делать комбинезоны и штаны на ватине, куртки-анораки, источником вдохновения для ее городской одежды служит спортивный гардероб, при этом ее модели отличаются гламурностью, которую придают неожиданные детали - так комбинезоны она украшает люрексом. Идея летного комбинезона будет впоследствии неоднократно повторена, недаром октябрьский номер 1984года “Jardin des Modes”будет озаглавлен «Взлет комбинезона». У Michele Rosier, возможно впервые в истории, предмет спортивной одежды становится предметом городского гардероба, практически не изменившись. Американские журналисты не ошиблись, объявив творения Michele Rosier «самыми продвинутыми в мире». И, несомненно, самыми пророческими! Rosier убеждена, что одежда для спорта и отдыха провоцирует создание новой городской моды. Лучшее подтверждение – летная куртка, ассимилированная для лыжного спорта, она вскоре станет неотъемлемым предметом городского гардероба. В 70-80-х появляется новая тенденция: спортивная одежда плавно переходит в городскую и самые знаменитые кутюрье используют этот феномен в своих работах.
В эти годы спорт популярен как никогда прежде. Женские журналы осыпают своих читательниц советами, как похудеть и сохранить стройную фигуру, занимаясь утренней гимнастикой. Фотографии во всех изданиях демонстрируют всевозможные спортивные ситуации, дабы показать спортивную одежду со всех сторон. Все занимаются спортом. И с энтузиазмом! На пике популярности – тренировочный костюм от Le Coq Sportif, чем дальше, тем более приличным становится носить в городе спортивную одежду. Прежде «спорт – это был спорт, а мода – совсем другое дело». Но… Знаменитые трико от Repetto становятся все более популярными, они эффектны и удобны, а пуховики, в которых лыжники спускаются с гор, гораздо легче, чем тяжелые классические пальто. Так спортивная одежда врывается в городскую жизнь и модельеры, подхваченные этой волной, стремятся насытить покупателей, до бесконечности варьируя самые удачные модели.
Пуховик, превратившийся в городскую куртку, есть теперь практически во всех коллекциях. В декабре 1985года «Jardin des Modes» отметит: « Thierry Mugler второй год подряд представляет лыжную коллекцию: «мускулистые» куртки ( с накладными карманами в форме грудных мышц), куртки, сильно затянутые на талии.»
Зима 1984-85, Anne-Marie Beretta следует тем же путем, представив восхитительный пуховик обшитый звездами.
В верхнем эшелоне высокой моды Saint Laurent показывает свою версию пуховика – из атласа цвета розовой фуксии, чрезвычайно изощренную, вечернюю и такую «сен-лореновскую»! Здесь также чувствуется дух спорта, но, возможно, это еще и реминисценция знаменитого «Атласного пальто» из слоновой кости, созданного Charles James в 1939 и названного Сальвадором Дали «струящейся скульптурой».
Этот «предок» пуховика назван в каталоге «400 Years of Fashion» музея «Victoria & Albert» культовым предметом поклонения 70-х годов. Рассматривая шире этот феномен американское издание «Voque» подчеркнет родство между лыжной курткой из нейлона и скульптурой Charles James .
Не менее серьезные превращения ждут старый унылый тренировочный костюм для гимнастических упражнений – он получит новую жизнь и блестящую карьеру.

Sonia Rykiel замшевые кроссовки на плоской подошве оранжевого цвета с белой отделкой. 1974г.

Идеальная одежда для бега, он станет в центре внимания всех модельеров, а Saint Laurent создаст невероятные вечерние варианты тренировочного костюма из бархата и шелка!
Но если говорить о беге, то, конечно, прежде всего нужно сказать о Sonia Rykiel. Ее ансамбли - свитер+брюки – из бархатистого джерси, черные или ярких «кислотных» цветов встряхнули пыльное клише буржуазной элегантности. Их носят с утра до вечера. Их любят за нежнейший комфорт и тепло, а также за веселые надписи и яркие стразы, которые придают вещам нарядный вид. Они практичны, легко стираются и бесконечно изящны.
В конце 70-х годов стиль «свободного тела», возникший в 60-е, постепенно уступает место новому движению – теперь уже не достаточно чувствовать себя комфортно в своей собственной шкуре. Отныне нужно «строить» себя, качать мускулы, чтобы придать телу идеальный вид. Настало время борьбы за красивую скульптурную форму, и городские тротуары становятся любимыми площадками для тренировок новых атлетов. Ранним утром и вечером после работы повсюду в городе можно видеть бегунов–одиночек с плеером и наушниками. Тренировочный костюм становится символом новой идеологии идеального тела, символом, не знающим ни границ, ни социальных барьеров.
Одновременно с приходом нового стиля вновь возникает проблема материала, способного удовлетворить все современные требования. Как повысить эластичность натуральных тканей, таких как шелк, лен, хлопок? Конечно, уже существует лайкра, но пока ее считают пригодной только для купальных костюмов. Последние попытки в этом направлении сделал в Америке Giorgio Di Sant’Angelo, но его платья из джерси для спортивных танцев вызвали скорее разочарование, нежели приятие.
В1984году Marc Audibet для боди Leotard изобретает ткань, растяжимую и вдоль, и поперек, обладающую всеми качествами, необходимыми для создания спортивной и городской одежды, не сковывающей движения. Это изобретение стало источником настоящей революции, выйдя далеко за рамки события, касающегося исключительно текстильной промышленности, позволив осуществить самые дерзкие эксперименты. Появление нового типа ткани открыло эру стрейч-моды. Отныне незаменимая, эта ткань станет коньком для модельеров 80-х и окажет огромное влияние на последующее десятилетие.
Гламурный женский силуэт у Azzedine Alaia, возможно, не наводит на мысль о спорте. Но среди длинного списка вещей, созданных этим модельером, не стоит забывать облегающие брюки, маленькие пуловеры, велосипедки, боди на молнии и без – все крайне практичные и подходящие для любых условий.
Весной 1990года Karl Lagerfeld с хулиганской наглостью преображает знаменитый дамский костюм Chanel: облегающий верх, полностью отделанный белым кантом, становится похож на комбинезон для подводного плавания, низ – велосипедные шорты! И все это в сочетании со спортивными перчатками и черно-белыми кроссовками для велоспорта.
Начало 80-х годов ознаменовало появлением padding, напрямую заимствованного из облачения для хоккея на льду и американского футбола. Thierry Mugler, Claude Montana, Anne-Marie Beretta стали настоящими чемпионами по выпуску этих новомодных безразмерных моделей. « Это спортивная супер-форма. Одежда, заимствованная из мира спорта, выигрывает соревнование по красоте и очарованию», - пишет «Elle» в феврале 1982, представляя ансамбль из набивного поплина от Claude Montana: безразмерные футболки, одна поверх другой, с огромными плечами ( прямое заимствование из формы для американского футбола) в сочетании с короткими штанами, стянутыми под коленями, финальный штрих к ансамблю – кожаная каскетка от Jean Barthet. Для Thierry Mugler, обожающего танцы и культуризм, спортивный зал явно становится частью творческой вселенной. Его комбинезоны «астральное тело» из чистого габардина с анатомическими швами, кажется колеблются между формой для фехтования и костюмом для космонавтов.
Как и у Thierry Mugler, у Jean-Paule Gaultier заимствования из мира спорта полны зрелищности, театральности, но на более легком, ироничном уровне. Gaultier обладает потрясающим талантом смешивать различные жанры, спорт для него такой же объект для манипуляций, как и все остальное. Он позволяет себе все и делает это с удовольствием: боксерские шорты, всевозможные интерпретации куртки-парки, потрясающий комбинезон, сделанный на основе комбинезона летчика-истребителя, в котором Gaultier сохраняет даже специальные ремни, служащие для предотвращения воздействия атмосферного давления. Gaultier владеет секретом невероятного альянса – балетная пачка и редингот с молниями на бедрах, платья он предлагает носить с ботинками Converse, а шапочка для купания в стиле Esther Williams прекрасно дополняет красное пальто из непромокаемой ткани и колготки, расшитые блестками… В 1983 году в его коллекции появится явный намек на рэп-культуру и это вполне в духе времени – смесь спорта и улицы. И наконец в 1994году входит в моду линия JPG (Jean-Paule Gaultier) спортивной направленности – молодежная одежда яркая и универсальная, при этом не дорогая.

Xuly Bet костюм на основе летного комбинезона. 1998г.

Немного в другом ключе, но все с теми же юмором и дерзким нарушением правил «хорошего вкуса» работает Lamine Kouyate Badian стилист Xuly-Bet, создавая одежду из всего подряд, начиная с остатков различных тканей. В 1994году он создает городскую коллекцию, главной темой которой является футбол, а прототипом моделей – спортивные футболки Puma. Они напоминают вещи из коллекции 1967года Geoffrey Beene – длинные вечерние футболки из джерси, украшенные огромными буквами, как на форме для американского футбола. Хотя эти уступки спортивным тенденциям у Geoffrey Beene выглядят скорее заигрыванием с американской культурой, в то время как Xuly-Bet принадлежит значительно более радикальная секуляризация спортивной одежды – полностью потеряв свое изначальное предназначение, она становится средством выражения собственного взгляда на моду. Измененные, удлиненные сзади и приталенные футболки Puma у Xuly-Bet становятся платьем. «Чтобы себя показать, а не бегом заниматься» - вот новый девиз.

Jean-Paul Gaultier - халат и штаны скопированные с униформы для бокса. Коллекция pret-a-porter осень-зима 1997/1998г.г.

И наконец совершенно невозможно оценить широту движения секуляризации спортивной одежды в последние десятилетия, не принимая во внимание важнейший вклад молодого поколения. Именно благодаря ему с середины 80-х годов спортивная одежда стала принимать все более городской характер. Молодежь дала серьезный толчок развитию самых неожиданных форм. Новый городской стиль родился в пригородах и тюрьмах Нью-Йорка, быстро распространившись практически повсеместно. Он тесно связан с появлением нового музыкального направления – рэпа и развитием уличного спорта – катания на скейт-бордах, роликовых коньках, а также с магическим влиянием на молодежь кумиров музыки и спорта. Этот многоликий источник создал собственную систему – символику жестов, особый внешний вид и одежду. Спортивная одежда не является больше чем-то специальным, предназначенным строго для определенного вида спорта, теперь ее можно носить целый день и не важно при каких условиях. Поднятая до уровня знака, она становится разновидностью ритуальной униформы и эмблемой клана, точнее множества кланов, каждый со своими правилами, своим внешним видом, секретом посвящения и своими чемпионами, которым поклоняются как полубогам. Возможно это наиболее яркое проявление секуляризации спортивной одежды.
В этом контексте по-настоящему важной становится не одежда сама по себе, но марка, логотип, который означает признание «племенем» и принадлежность к клану. Запятая (Swoosh) Nike и три полоски Adidas - лидеры в этом мире, и влияние, точнее тирания логотипов, проявляется иногда с совершенно неожиданной стороны.
Яркий пример – коллекция Polo Sport от Ralph Lauren, элитного дома моды. В начале 90-х
Lauren решил сделать для своих клиентов, большей частью «Wasp» (белокожие англо-саксы, протестанты), линию одежды для спорта – высокотехнологичную и изящную, в эстетике Ralph Lauren, разумеется. Парадокс, но модели этой линии бросились раскупать жители пригородов от Bronx до La Courneuve, создав ей беспрецедентный успех. Приманкой здесь послужил логотип Ralph Lauren – гарант высокого качества. В этом случае не модельер оказал влияние на уличную моду, а напротив, молодежь, не рафинированные представители улиц заставили коллекция стать более демократичной.

Cyd Jouny кроссовки на каблуке-шпильке. 1992/1994г.г.

Как и Ralph Lauren, новый любимец тинейджеров Tommy Hilfiger умело поднялся на волне моды на марку, логотип: «…он умело раскручивает марку и оборот растет быстрыми темпами», - пишут о нем модные журналы. Как подчеркивает Liz Tilberis главный редактор журнала «Harper’s Bazaar», Ralph Lauren и Tommy Hilfiger хорошо уловили важность узнаваемости логотипа. Присваивая знак, тотем мира роскоши тинейджеры разрушают невидимую социальную границу. Этот общественный феномен, подхваченный фотографиями в глянцевых журналах, распространился от Нью-Йорка до Парижа, от пригородов до элитных кварталов, реально уравнивая общественные представления и нормы жизни юного поколения. Вне зависимости от происхождения, все обращаются к одному знаку и создается ощущение, что благодаря одежде сокращается разрыв между разными социальными классами. Новая спортивная мода, созданная молодежью, стала неоспоримым фактом 90-х годов. Она добилась признания, поскольку, по словам Christian Lacriox « она является неподдельным, точным и ярким отражением духа времени, который придает ей самостоятельность и законное право на существование».

Jacques Esterel длинное платье каштанового цвета, создано на основе футболки-поло. 1965г. Из коллекции Музея Моды в Марселе.

Следование мифу о вечной юности не чуждо, без сомнения, подавляющему большинству людей, и возможно этот миф является истинным двигателем моды. Тенденция юности и спорта, охватившая моду, позволяет всевозможные эксперименты и немыслимые сочетания, а те, кого принято называть «жертвы моды» без страха следуют всем новым указаниям. Так например, последние новинки Nike и New Balance оказались отличным дополнением к платью Ann Demeulemeester. А новейшее создание Marc Jacobs для Vuitton –сумочка-браслет под названием « La Fayette Street» уже произвела фурор среди нью-йоркских роллеров и стала жутко популярной.


Изящество или спорт? Больше нет необходимости выбирать. Спорт сейчас моден как никогда прежде. Кожаные и трикотажные толстовки, брюки для бега и высокие каблуки – все отлично сочетается и модно в этом сезоне. Спорт покоряет моду легко и непринужденно. Вчера спортивные модели заимствовали детали из городского гардероба, сегодня повседневная одежда «грабит» спорт. И не будет ли теперь справедливее говорить не о секуляризации спортивной одежды, а ее превращении в полноправную часть городского гардероба?

Джеромин Совиньон.